その７：響板製作

もっと早い段階でお伝えすべきでしたが、私の製作方法の幾つかは、歴史的工法に倣っていないものがあります。
その際たるモノが、響板かも知れません。

弦の振動は、空気に触れる面積が少ない為、そのままですととても小さな音です。
ですので、広い面積に拡散させ、楽器らしい音にします。
その役割を担っているのが、響板と呼ばれる、弦の下に広がっている薄い木材です。
最も音響的に影響が大きくなる部材です。

私は、響板の木目を放射状に配置します。
今回は、中低音部にスプルース、中高音部にレッドシーダーを使用しました。
駒（ブリッジ）と響板の木目を出来るだけ垂直に近づけることによって、少ない部材で最大の強度を得ることができます。
それによって響板もフリーになり、弦の振動の損失が少なくなり、効率良く音のエネルギーとして放出されます。

 

7枚の板をはぎ合わせ整形して、表にはブリッジ、裏にはカットオフバー等を接着します。
製作家の友人は何故かこの二色の響板を見るたびに「ホッキ貝食べに行きましょう」と誘ってきます…。

（9/12 加屋野木山）

その８：響板接着

成形し、厚みを削り、表と裏に部材を着けた響板。
ローズ孔を開けて、いよいよボディに接着です！
これは時間との勝負でもあります。

4メートル以上の部分に接着剤をつけ、それが乾かないうちにクランプで圧着するので、当て木やクランプの位置を入念に準備します。
私は、アッパーブレスにカットオフバーを接着するので、その為の正確な位置出しも慎重にやります。
はみ出してくる接着剤と当て木がくっつかないように、サランラップを敷いて予防します。
この段取りだけで、1時間以上かかります。
ボンドを流したら、戦闘状態！
この時、万が一大地震が来ても、私は逃げないでしょう…。

一晩置いてクランプを外すと、いよいよ楽器らしくなってきて、一人でニンヤリする怪しいオジサンに変身します…。

（9/15 加屋野木山）

その９：ヒッチピンレール＆ナット接着

チェンバロの部材の中で最も強い力に耐えているのはヒッチピンが打ってあるレールです。
ヒッチピンは、ヒッチハイクのヒッチと同じ言葉で「ひっかける」という意味があり、文字通り弦をひっかけるピンです。

一本あたり3～5キロの張力がかかるとすると、レール全体ではかなりの力がかかり、常にボディから剥がされる方向にひっぱられています。
弦に対して角度が強くなる高音部や低音部は、単位面積辺りのヒッチピンの数が増えるので、直線の中音部のレールより大きな力がかかります。
ですので、このヒッチピンレールの接着は、響板への下への接着と側板への横への接着を、がっつり力を加えて圧着しなければいけません。

ヒッチピンレールの高さは、オリジナルに従うと響板を上から押し付ける力が強くなり過ぎるので、私はブリッジと同じ高さにしています。
ピアノで駒圧と呼ばれている響板への圧力は、強いほど、響板の自由な振動を抑えて弦のエネルギーを無駄にしてしまいます。
ヴァイオリンの駒にオモリをつけると音がミュートされてしまいますが、あれと同じ現象が生じてしまいます。

ピン板には、ナットを接着します。
このナットとブリッジの間の距離が、音の高さに関わる弦長になります。

 

私がコンサートの前夜に見る悪夢のNo.1は、遅刻してペコペコ謝る夢ですが、次が、ヒッチピンレールが剥がれ呆然とする夢…
ですので、ヒッチピンレールの接着は、どうか正夢にならないようにと、祈るようにクランプを締め付けています…

（9/23 加屋野木山）

その10：屋根（蓋）製作

塗り潰す装飾の楽器の場合、屋根には反りにくく安定した合板を使うのですが、木目を生かすボディの場合は同材を使用します。
木目というのは実に芸術的で、それらを組み合わせて大きな面積にする時は、うまく生かせるよう楽しく悩む時間でもあります。

屋根は、大きな翼型のものと小さな長方形のものと、２つの部材で構成されています。
今回、小さな屋根には、森の守護神フクロウ君が浮き出てくれました！
「ワシの眼は節穴じゃないのに…」と怒られそうです…
フシとフシを合わせてフシアワセになったらどうしましょう…
失礼致しました…

 

11月19日のリサイタルでは、ギャラリー鶉の響きや会場設営の関係で、屋根を外したコンサートになるかも知れません。
もう少し大きな会場ですと、屋根は、チェンバロのサウンドを左右する大きな役割を担うこともあります。
私は普段、できるだけ音を遠くに飛ばしたいので、経験上75〜78度くらいの角度になるように突き上げ棒の長さを決定しています。

通称では「屋根」「ふた」と言われていますが、時々、小さな屋根を 「小蓋」と呼ばれる方もいます。
間違いではないのですが、驚くこともあります。
リハ中に突然、ステージから「あの、コブタはどうしましょう？」と問われ、思わず「ぁ、はぃ、いただきます」などと答えてしまったり…

（9/29 加屋野木山）

その11：レジスター製作

音を出すアクションは大きく二つあり、弦をはじくツメのついたジャックと、そのジャックをガイドするレジスターです。
レジスターは、ジャックより0.1ミリ広い穴を開けて、上部と下部の二列のガイドで、左右前後にブレることなく上下運動を促します。
イタリアンやジャーマンではボックスタイプで、この二列が一体になっており、フレミッシュやフレンチでは二列を別々に取り付けています。

 
 
ボックスタイプの弱点は、ピン板とベリーレールの間にスペーサーが入らず、弦の張力による変形に脆いことです。
一方、上下別々に取り付けるタイプの弱点は、レジスターをスライドさせた時にジャックが斜めになってしまうことです。
ですので私は、この両者の弱点をカバーできる、ハシゴ型のレジスターを作っています。
上部と下部はネジ留めなので、弦を張った後でも取り外しが可能で、後々トラブルが生じても対応出来ます。

大きな木工が終わり、これからはチマチマした作業が続きます。
一列に57本のジャックが付くので、何かヒトツの作業に1分かかると、二列でだいたい2時間ほどかかります。
夏の木工では体力が必要でしたが、アクションや鍵盤作業には視力と耐力が求められます。
だからでしょうか。
費やしてる時間に比例するように、知らぬ間に愛着が湧いてしまいます。

（10/4 加屋野木山）

その12：ブリッヂピン位置出し

通常の製作過程では、 響板を接着する前に、ブリッヂピンは図面から位置を出して打ってあるのですが、私の場合は違います。
鍵盤とレジスターの位置を決めてから、ひとつひとつ正確に弦の位置を決めます。
その最初が、ブリッヂピンの位置出しです。

レジスターにジャックを立て、弦が通る位置をひとつひとつブリッヂに記していきます。
中音や低音など定規の届かない場所は、釣り糸を引っ張って記していきます。
そして、穴を開けてピンを打っていきます。
3ミリ程度の薄い板にピンを打つのは、板が割れたりピンがしっかり刺さらないのではなどと懸念されそうですが、問題はありません。

 

この後、ナットピン、調律ピン、ヒッチピンと位置出しが続いていきますが、1ミリの誤差は、長い直線上で大きな誤差になります。
弦の間隔の不揃いや、サイドベアリングの角度の不揃いは、ツメの長さや音色に影響を及ぼします。

がしかし、この作業は手間がかかります。
集中力の維持も、心がマッチョになりそうで、終わった時にはヘロヘロになります。
そんな時、最高の疲労回復は、やはり浦和レッズの勝利に尽きるでしょう！
勝っている間は、頑張り続けられます！
もし負けたら…
11月19日のリサイタルまで勝ち続けてもらえるよう、皆さんも応援して下さい！

（10/6 加屋野木山）

その13：塗装

仕事とのタイミングの関係で、今回は時間を有効活用する為に、弦を張る前に塗装も始めました。
私は塗装が大嫌いです。
どんなに丁寧に木工をやっても、この塗装で台無しになる可能性があるからです。
逆に言えば、塗装を綺麗に仕上げればそれなりに見栄えがする、と考え直し、木目が活きるカシューを重ねていきました。
表側の後に、少し薄い色で内側を塗っていったのですが、何故かフォルテピアノにしか見えない…
やはり 塗装は嫌いです…

 （10/7 加屋野木山）